Выбор первого автомобиля: как не ошибиться

Подробности

Опубликовано 29.01.2016 14:31

Если Вы прошли мучительный и нервозатратный этап получения водительских прав и, о чудо!, Вам их выдали, то самое время задуматься о покупке первого автомобиля. И, конечно, для Вас это целое ответственное событие. Вы поднимаете на уши всех знакомых, более-менее знающих где у автомобиля капот и где руль, и приступаете к выбору первого автомобиля. Везет тем счастливчикам, которые получают старую машину задарма от щедрых родственников. Но большинство новоиспеченных, пока еще даже не автолюбителей, должны столкнуться с суровой реальностью, а именно – вопросом выбора и эксплуатации автомобиля. Больше знаний в этой области только усложняют выбор, т. к. они заставляют все дальше и глубже погружаться в недра Интернет-ресурсов, а диаметрально противоположные мнения «знатоков» лишь запутывают.

Выбор первого автомобиля: тот, который не «жалко».
Пожалуй, это самый традиционный путь «не сопротивления», который выбирает абсолютное большинство. Купить какое-нибудь старое «ведрище» крайне просто. Бюджет при этом будет ограничен в районе 50-60 тысяч рублей, плюс дополнительные расходы на переоформление, страховку, регистрацию и ремонт. Отличный вариант, чтобы потренироваться годик, а потом продать. При этом звучат аргументы типа: «Не жалко», «Все равно побью машину» и т. п.
Бесспорно, логика в таком рассуждении присутствует. Однако мы все-таки любим вкусно поесть, несмотря на то, что уже завтра вновь будем голодные, и стираем одежду, несмотря на то, что она все равно запачкается. Да и вообще, философия Гомера Симпсона «Не вижу смысла выходить из дома. Мы все равно каждый раз возвращаемся обратно» довольно спорная.
И, если честно, разве разумно попадать даже в незначительное ДТП на автомобиле из категории «не жалко»? Ведь от этого зависит и Ваше здоровье, и Ваша жизнь. А угодить и в небольшие, и в крупные неприятности на развалюхе очень даже просто.
Еще одним аргументом в пользу того, что приобретать корыто не стоит, является то, что Вам непременно придется потратить несметное количество часов на выяснение отношений с автослесарями, которые непременно попытаются вытянуть из Вас все деньги. И не факт, что они исправят поломки, т. к. в действительности в старой машине может быть неисправно абсолютно все. А это прямой билет в ДТП.
И еще, если Вы хотите продать автомобиль после эксплуатации в течение определенного периода, то велика вероятность того, что Вы не сделаете этого, т. к. машина может просто оказаться на кладбище автомобилей, которых было «не жалко».
Итого, при выборе своего первого автомобиля не рекомендуем заострять внимание на этом варианте, т. к. возможность получить стоящий автомобиль сводятся к шансу выиграть миллиард в лотерею. Единственный плюс такого автомобиля заключается в том, что Вы сможете в идеале узнать конструкцию машины, на живом примере, погрузиться в мир авто-слесарного жаргона, запчастей и новых, и б/у. Но возникает вопрос: это Вам нужно?

Выбор первой машины: только что с конвейерной ленты
Второй вариант, которым грешат новички с правами – это покупка новой машины из автосалона. Многие придерживаются устаревшего, не работающего правила, что самая надежная машина – это новая машина. Ведь автомобиль приобретается не «с рук», а равно настолько дорогая, насколько будущий владелец может себе позволить. Какова логика? Новый автомобиль не должен ломаться, а если и ломается, то для таких случаев имеется гарантия, по которой все поправимо. А если случится авария (что для новоиспеченного владельца прав весьма вероятно)? На этот случай припасена страховка. Однако, в действительности схема не так радужна, как ее нам рисуют воротилы автомобильного бизнеса.
В-первую очередь, когда у Вас что-то сломается в Вашем новеньком автомобиле, Вы выясните, что далеко не на все распространяется действие гарантии. Это может быть двигатель или коробка, вышедшие из строя. А как же страховка? Но и она не распространяется на эти элементы. Подвески? Сцепления? Тормоза? Гарантия и страховка писаны не для этих компонентов автомобиля, которые, к слову, являются крайне уязвимыми.
Как и в первом варианте владелец машины на себе прочувствует все круги «авто-слесарного ада». Однако с чуть более цивилизованной стороны. Если машина на гарантии, то сломанные детали должны заменять исключительно фирменными, исключительно по регламенту и исключительно официальным дилером. Поэтому Вам, в первую очередь, при возникновении такой ситуации придется вникнуть в глубины авто-сервисной и гарантийной волокиты, а потом выкладывать солидные суммы денег. Вам еще повезет, если выбор первого автомобиля не обернется тем, что машина останется на территории официального дилера в ожидании запчасти, которая будет три месяца идти из Японии.

Страховка? Тоже не все так просто. В первую очень одна стоит бешенных денег. Особенно для тех, кто выбирает свой первый автомобиль. Еще более дорогая она будет и потому, если Вы решите приобрести мощную и быструю машину. И еще более дорогой она будет – для часто угоняемых моделей. Выложить одну четвертую от полной стоимости автомобиля в год за страховку – и это еще не край. На второй год использования машины страховка еще больше подорожает. Можно, конечно, попытаться перейти в другую страховую компанию, но не факт, что они будут рады с Вами сотрудничать. Ведь существует общая база, в которой зафиксированы все Ваши «небольшие курьезы». Поэтому цену они заломят не меньше первой. Останется обратиться в компании не слишком надежные. Обслуживание там под стать – далеко не первоклассное. И не факт, что в наше тяжелое время они просто не разорятся в течение года.

Вывод из первых двух схем
Очевидно, что вариант под номером 2 намного более безопасен. Современные автомобили комфортнее и проще в управлении. Однако в первом варианте при выборе первого автомобиля Вы рискуете жизнью, а во втором – астрономическими суммами денег.

Золотая середина при выборе первого автомобиля
Пока машину нельзя назвать старой, она не слишком часто ломается. В теории. Практика не всегда соответствует теории, но общая картина именно такова. Слишком капризный, сложный транспорт может иметь глобальные проблемы с первых дней езды, но большая часть машин прекрасно отрабатывает гарантийный срок. Такие автомобили не требуют большого количества запчастей, но если они потребуются, то не факт, что они будут доступны дилеру. А на рынке неоригинальные запчасти пока еще не будут представлены.
Однако спустя некоторое время ситуация на рынке изменится и все станет намного радужнее. Если автомобиль был популярным, распространенным и за адекватную цену, то уже на втором-третьем году выпуска на рынке появятся неоригинальные детали. Среднестатистическая машина уже через пять лет выпуска с конвейерной ленты начинает приобретать различные удешевленные варианты обслуживания и даже мастеров, которые специализируются только на этой модели. При этом такой автомобиль, порой даже если он бизнес-класса, остается с приличным запасом надежности сроком до 10-12 лет, а то и больше при внимательном и своевременном обслуживании.

Общий вывод
Если машина была на первоначальном этапе недорогой и массовой, то она станет оптимальным выбором в качестве первого автомобиля для новичка. На протяжении определенного периода времени (здесь нужно учитывать насколько «чистая» машина Вам попадется при покупке и как тщательно Вы сами будете за ней следить) она будет сохранять основные ценности для новоиспеченного автовладельца: надежность основных узлов, относительную стабильность, комфортное управление, а также небольшую стоимость ремонта после кузовной аварии.

5 мифов о моторном масле, которые должен знать каждый автомобилист

Подробности

Опубликовано 13.12.2015 08:30

Каждый автолюбитель знает, что для бесперебойной работы его «железной ласточки» необходимо моторное масло. Эта жидкость нужна для того, чтобы обеспечивать смазку всех соприкасающихся движущихся элементом двигателя, предохранение от коррозийных изменений, а также, благодаря добавлению специальных присадочных препаратов, защиту компонентов двигателя от загрязнений. В то же время для многих не секрет, что не все факты, которые бытуют о моторных маслах, являются правдой. Многие из них лишь мифы. Например, многие задаются вопросом, правда ли, что моторное масло рекомендуется менять каждые 5000 километров? И грозит ли потемневшее масло загрязнением мотора машины?

О том, что же все-таки является правдой о моторных маслах, а что представляет собой лишь вымыслы, сегодня вам расскажет редакция Avtoelen.

Дополнительные знания о моторных маслах не будут лишними для вас, а вот разоблачение многих заблуждений может даже уберечь двигатель вашего автомобиля от значительных повреждений, починка которых может обойтись вам с солидную сумму.  

МИФ 5: «W» для масла 10W-30 означает «вязкость»
«В зависимости от температуры изменяется и такая характеристика масла, как вязкость. А коэффициент вязкости отличает текучесть разогретого масла.»
Чтобы выбрать правильное масло, необходимо знать, какая вязкость масла необходима. Эта характеристика позволяет определить густоту жидкости. Чем выше вязкость моторного масла, тем движущимся частям двигателя тяжелее плавно и в едином ритме работать, т. к. оно не совсем равномерно смазывает все компоненты двигателя. Самыми лучшими признаны те жидкости для мотора, которые обладают либо очень высокой вязкостью, либо очень низкой. Настолько низкой, что они похожи на воду.
Сегодня масла по вязкости делятся на два типа: сезонные и всесезонные масла. SAE 30 является отличным примером коэффициента моторной жидкости для сезонного масла. Что же означает этот показатель на деле? Был проведет эксперимент. А именно – специалисты Общества Автомобильных Инженеров США (SAE) пропустили данный вид масла через стандартизированную трубку. Время, потребовавшееся маслу для полного прохождения трубки от одного конца до другого в секундах, округленное до ближайшего десятка, стало коэффициентом вязкости. А значит, что маслу SAE 30 нужно около 30 секунд для прохождения трубки. Коэффициент сезонного масла и является вязкостью.
Однако стоит учитывать, что в зимний период вязкость моторной жидкости отличается от вязкости в летний период. Зимой, когда нужно завести двигатель морозным утром, масло будет течь между элементами мотора медленнее, поэтому необходимо знать показатель низкотемпературной вязкости. Обратите внимание при выборе масла и на высокотемпературный, и на низкотемпературный показатели вязкости. Если, к примеру, на масле написано 10W-30, то «30», в данном случает означает то же самое, что и для моторной жидкости SAE 30, т. е. коэффициент вязкости разогретого масла, а 10W будет обозначать коэффициент вязкости не разогретого масла.
Все просто: буква «W» - обозначает слово «зима», от английского «winter».

МИФ 4: Потемневшее масло означает, что оно загрязнилось и его нужно заменить
«Частоту замены масла определяет производитель вашего автотранспортного средства, но не цвет масла.»Если вы бережно ухаживаете за своим автомобилем и регулярно обслуживаете его, то должно быть вам приходилось использовать масляной щуп. Это устройство позволяет не толь определить минимум и максимум масла в кратере двигателя, но и цвет масла. Если вы обнаружили, что оно больше не первоначального светло-янтарного цвета, а стало несколько темнее, то, скорее всего, первая мысль, которая у вас возникла – оно грязное и загрязняет двигатель машины каждую секунду пока автомобиль в движении. А значит, масло необходимо срочно заменить.
Это заблуждение. На самом деле ситуация диаметрально противоположная. Если в состав моторной жидкости входят моющие присадки (а их в масла добавляют большинство производителей), то с маслом все в порядке. Потемневшее масло означается всего лишь, что оно собирает с поверхности движущихся компонентов двигателя микроскопические элементы нагара. Оно их удерживает в себе и не позволяет им оседать на моторе. Оно становится более темным с течение времени, но не меняет своей эффективности. Оно продолжает по-прежнему смазывать, защищать и очищать части двигателя. Безусловно, настанет предельный момент, когда масло уже не сможет удерживать частицы нагара в подвешенном состоянии – их количество превысит норму. В этом случае его необходимо будет заменить. Однако обращаем ваше внимание еще раз – интервал замены моторной жидкости определяет производитель вашей машины.

МИФ 3: Вне зависимости от того, что написано на инструкции, масло подлежит замене каждый 5000 километров
«Факт: Инновационные технологии в сфере разработки масел (добавление моющих присадок и улучшенная вязкость) дают возможность менять масло с интервалом до 12000 километров».
В былые времена подавляющее большинство автомобильных производителей рекомендовали замену масла каждый 5000 километров. Если не сделать этого, говорили они, то на моторе начнет оседать нагар, что не только понизит уровень его КПД, но и значительно увеличит риск повреждения соприкасающихся частей двигателя.
Однако, эти времена канули в небытие. Сегодня производители рекомендуют менять масло не чаще 10000-12000 километров. Однако, вам еще не раз придется столкнуться с этой цифрой – 5000 километров. Вы услышите ее от продавцов моторных масел, которые только и мечтают о том, чтобы через самое ближайшее время вы снова пришли к ним в салон за маслом. Авторитетный автомобильный журнал «Consumer Reports» разнес этот миф в пух и прах, доказав, что даже если вам приходится постоянно ездить на плохом дорожном полотне, часто притормаживая в пробках, то даже в этом случае для нормального функционирования двигателя будет достаточно замены моторной жидкости через каждые 12000 километров.

МИФ 2: Дополнительные присадки, включенные в состав моторных масел, улучшают работу двигателя
«В масле уже имеется определенное количество присадок. Если к ним добавить дополнительные, то они могут ослабить эффект от работы первых и снизить эффективность масла».
Каждая марка моторной жидкости от именитого производителя уже обладает определенным набором присадок, которые работают на улучшение коэффициента вязкости (диапазон температур, при которых жидкость сохраняет своих функции), а также придают моторному маслу моющую функцию, которая необходима для защиты механизма двигателя от оседания на нем нагара и элементов грязи. В состав многих качественных масел также входят ингибиторы коррозии, которые не допустят, чтобы двигатель разъедался ржавчиной и окислялся.
При этом, если к уже включенным в состав присадкам, добавить еще новые, но они могут существенно ослабить эффект от первых, да и сами работать не будут. Это снизит эффективность масла, а значит, двигатель начнет серьезно изнашиваться.

МИФ 1: Синтетические масла могут стать причиной протечки
«Если вы обладатель автомобиля, которому больше 15 лет, то, скорее всего, вам не стоит переходить на синтетическое масло».
В середине 70-х годов прошлого века входили в автомобильную «моду» синтетические масла (не те, чей состав базируется на основе нефти, а те, в основе которых химические компоненты). Они зачастую не могли нормально функционировать с уплотнителями и прокладками на моторе. Таким образом, происходило сжатие уплотнений, что никогда не случалось с моторными жидкостями на нефтяной основе. Этот процесс приводил к протечке масла – на стоянке под автомобилем просто возникали лужи жидкости. У большинства автомобилистов со стажем до сих пор осталось предубеждение против масел с синтетическим составом, поэтому они не отказываются от использования старых добрых масел на нефтяной основе.
Однако сегодня эти страхи не имеют никаких оснований. Производители моторных жидкостей уже давно улучшили формулу продукции. Благодаря этому моторные масла синтетического производства перестали сжимать уплотнения. Однако все же имеется вероятность, что если автомобиль «всю жизнь» кормился нефтяным маслом, то если перевести его на синтетическую диету, это может послужить причиной возникновения протечки. Сегодня они обладают способностью очищать уплотнения от осадка масла, который может забиваться в микроскопические трещины в уплотнениях. Это и приводит к протечкам, которые лишь обнаружат, что проблема с уплотнениями уже давно имелась в двигателе. А машине, только что сошедшей с конвейерной ленты, вряд ли это страшно. А вот если вы водите старушку, которой более 15 лет, то, скорее всего, вам не следует переходить на синтетическое масло.

Как понять, что аккумулятору пора на покой до его «смерти»?

Подробности

Опубликовано 29.11.2015 15:16

До зимы остались считаные дни. А это значит, что наступает пора очередей за аккумуляторами. Если совсем недавно вы стали обладателем подержанного автомобиля, а его источник питания еще ни разу не заставил вас усомниться в его работоспособности, советуем вам не расслабляться. Вполне возможно, что с наступлением трескучих морозов он может выйти из строя. Однако это можно предвидеть. Причем сделать это просто самостоятельно в два счета и без каких-либо затрат!
Собственно говоря, это материал не для вас, если вы только что приобрели новый, только что сошедший с конвейерной ленты автомобиль. Однако если совсем недавно вам посчастливилось приобрести подержанную машину, учтите, что ее прежний хозяин мог оборудовать ее парой электронных «штучек», которые могли быть подключены таким образом, что втихую подъедали энергию из аккумулятора, когда машина стояла в бездействии в гараже или на стоянке.
Итак, возникает логичный вопрос: как определить до наступления морозов, что аккумулятор готов вот-вот разрядиться? Ответ крайне прост: необходимо всего лишь замерить ток, который ваш автомобиль потребляет от батареи в режиме покоя.

Как отключается автомобиль?                                                       

Для начала необходимо раскрыть тему потребления тока вашим боевым конем в условиях неработающего мотора. Современные автомобильные потребители тока не становятся безжизненными в тот момент, когда вы вынимаете ключ из замка зажигания точно по щелчку пальца. Они словно медленно угасают. Такая техника отключения автомобиля необходима, чтобы после остановки машины ее система самостоятельно продиагностировала себя.
Вы покинули салон автомобиля, активировали сигнализацию и думаете, что ваша машинка уснула мирным сном младенца, однако это вовсе не так. На самом деле происходит вот что – батарею медленно, но верно покидает ток в размере нескольких ампер – невероятный показатель для автомобиля в бездействии! Если так будет продолжаться в течение всей ночи, пока вы спокойно спите в своей постели, утром вы рискуете просто не завести машину. Но не стоит волноваться, так как такая система предусмотрена разработчиками! Интенсивность вытекания тока из аккумулятора затухает в течение интервала от нескольких минут до примерно получаса (зависит от марки и модели вашей машины), снижаясь до предусмотренных значений режима «отдыха».
А теперь, поскольку мы разобрались с принципом потребления тока автомобилем в режиме простоя, пришло время перейти к выяснению того, какие показатели в режиме сна демонстрирует аккумулятор вашей машины. Наша цель заключается в том, чтобы определить силу тока в машине с соблюдением следующих условий: она должна стоять на сигнализации, все двери должны быть закрыты до упора (закрыты, а не прикрыты), это же касается капота и багажника, а также никто не должен находиться в салоне. Только таким образом можно заставить систему автомобиля перейти в режим покоя.
Особенность подключения измерителя тока заключается в том, что крайне важно не прервать электрическую цепь. Это значит, что нужно не просто снять массовый провод с батареи и подключить амперметр к проводу и клеммой аккумулятора, а сделать это без даже секундного отключения батареи. Чем грозит разрыв электросети? Солидными погрешностями в ходе измерения. Разрыв цепи АКБ скорее всего приведет к долгому переходу электросистем машины в режим сна, а также сбросит память магнитолы и прочие настройки.

Измерение

Для того, чтобы приступить к нехитрой работе, потребуются следующие материалы:
1. Мультиметр, активированный в режиме миллиамперметра.
2. Два отреза многожильного электрического провода примерно в метр каждый с сечением примерно 0,5-0,75 мм.

Далее необходимо защитить при помощи ножа изоляцию у каждого куска с каждой стороны электропровода. Одну сторону на четыре сантиметра, а другую – на десять.

Концы проводов, которые были оголены на четыре сантиметра, нужно соединить, скрутив их 2-3 оборота. Обратите внимание, что скручивать слишком туго не нужно. Нужно только захватить провода, чтобы потом их можно было легко рассоединить.
Далее нужно вынуть ключ из замка зажигания. Ослабить ключом на 10 гайку, которой затянута минусовая клемма батареи. Не снимая зажим с клеммы, а лишь слегка приподняв его, плотно наматываем защищенный на 10 сантиметров отрезок одного провода на клемму аккумулятора, которая расположена под зажимом провода. А защищенную часть другого провода наматываем на зажим силового кабеля, а конкретно – на его оголенный участок.
Затем нам необходимо вывести провода, которые мы скручивали, за пределы капота. Удаляем зажим с показателем «минус» с минусовой клеммы, убрав его в сторону так, чтобы он не дотрагивался до клеммы батареи – электрическая система автомобиля будет под напряжением, т.к. мы предусмотрительно скрутили четырехсантиметровые концы. Затем спокойно закрываем капот до упора и включаем сигнализацию. Примерно на полчаса оставьте машину в покое, чтобы все ее системы могли полностью отключиться.
Через полчаса практически все современные модели полностью погружаются в режим «сна». Подавляющему большинству моделей достаточно всего 15 минут. Однако мы перестраховываемся. Включаем мультиметр в режиме измерения тока и устанавливаем предел в 200 миллиампер. Берем торчащие из-под капота концы скрученных частей электропроводов (те, что четырехсантиметровые) и прикручиваем к рогам мультиметра, не разъединяя между собой. Плюс и минус значения не имеют. После этого необходимо аккуратно рассоединить провода, настолько ювелирно, чтобы они при этом не соскользнули с рогов мультриметра. В тот же миг на экране мультиметра появятся заветные цифры, которые покажут вам, как много потребляет ваша машина реального тока в миллиамперах в режиме покоя.

Однако процесс не закончен!
1. Снова аккуратно скрутите четырехсантиметровые концы проводов!
2. Отключите мультиметр.
3. Наденьте зажим штатного силового провода на клемму аккумулятора.
4. Отсоедините провода.

Итак, мы получили значение. Теперь нужно разобраться в том, о чем оно свидетельствует. Учитывая тот факт, что для разных моделей и марок автомобилей различна емкость аккумуляторов, а также различается периодичность использования автомобиля, варьируется температура и прочие параметры, четко обозначенных рекомендаций нет. Однако есть некий «среднестатистический автомобиль», на который можно опираться. Смотрим:
1. Менее 20-30 миллиампер. Для машины в режиме «сна» с единственным работающим прибором (сигнализацией) – это нормальный показатель. Такой автомобиль может довольно длительное время (в течение двух недель) находиться в простое, а потом с легкостью завестись.
2. 50-80 миллиампер. Превышение нормы. Однако если ваша машина помимо системы сигнализации оснащена продвинутой аудиосистемой или чем-то вроде этого – то это почти нормально. Тем не менее, в течение нескольких суток машину со старой батареей лучше не оставлять, т.к. она рискует не завестись.
3. Более 100 миллиампер. Для подавляющего большинства машин такой показатель – это признак серьезной неисправности электрического оборудования. Подумайте, не установлены ли на вашем автомобиле некачественные устройства? Вам необходимо отвезти машину к автоэлектрику.
Если вы эксплуатируете своего боевого коня ежедневно и летом, то скорее всего даже не заметите никаких признаков назревающей проблемы. Но в зимний период достаточно оставить без внимания машину на один или два дня, чтобы понять, что срочно пора вставать в очередь за новым аккумулятором!

Автомобиль: что нужно сделать, чтобы перейти на зимний период

Подробности

Опубликовано 27.10.2015 16:28

Суровая русская зима уже почти на пороге. Чувствоваться ее холодное дыхание, а некоторые города нашей необъятной Родины уже полностью ощутили на себе ее суровое влияние, хотя даже еще не успели «переобуться».

Затягивать с подготовкой автомобиля к зимнему периоду не стоит. 

Лучше сразу выполнить все необходимые процедуры, чтобы после не пожалеть о своей медлительности и непозволительной невнимательности в отношении своего боевого коня. 

Именно поэтому, сегодня редакция Avtoelen подготовила для вас инструкцию о том, как правильно подготовить автомобиль к зимнему периоду.  

1. Мойка
Чтобы защитить своего железного друга от многочисленных реагентов, которыми посыпают дороги в зимний период, необходимо, во-первых, тщательно вымыть машину, а во-вторых, покрыть ее слоем жидкого воска.
В случае, если вы эксплуатируете транспортное средство в зимнее время и периодически заезжаете на мойку, не стесняйтесь просить персонал тщательно продувать все пазы и щели, а также насухо протирать все стыковые места: двери, багажник, капот. Дело в том, что, если этим местам не уделить внимание, они могут смерзнуться при низкой температуре. А значит, наутро вы можете просто не открыть свой автомобиль. Не забывайте просить продуть и колеса в месте нахождения тормозных колодок, т.к. они могут заледенеть настолько, что вы попросту не сможете сдвинуться с места. Придется вызывать эвакуатор и отвозить машину в теплое помещение (гараж, например). А это трата не только вашего времени и сил, но и денежных средств.

2. Колеса
Когда температура воздуха понижается, он имеет особенность уменьшаться в объеме – это знает каждый из курса физики за восьмой класс. Поэтому вам необходимо будет также проверить давление в шинах. Пониженное давление непременно станет причиной того, что автомобиль будет намного хуже слушаться вас на дорожном полотне, что чревато как минимум неприятными последствиями. Более того, это заставит автомобиль «съедать» больше бензина. Перекачивать шины также не рекомендуется, поэтому лучше всего придерживаться золотой середины.

3. Коврики
И с ковриками не всё так просто, как кажется. Т.к. под ними постоянно скапливается влага в виде талого грязного снега и льда с обуви, советуем вам подложить под них влагоотталкивающий материал или просто-напросто салфетки, которые можно с легкостью найти в любом магазине с автозапчастями. Самые бюджетный вариант выглядит в виде обыкновенных газет.

4. Фары
Не забывайте удалять с фар налипший снег и лед, т.к. замерзшая вода может послужить причиной возникновения небольших царапин из-за своей «острой» структуры. Это может привести к тому, что стекло фар через некоторое время станет мутным. Для того, чтобы очистить оптику, налейте в бутылку теплой воды и по чуть-чуть поливайте фары. Не забывайте, что работающие лампы в фарах нагревают стекло, поэтому если с ними обращаться неаккуратно во время этой процедуры, они могут треснуть.

5. Прогревание
Несмотря на то, что современные производители автомобилей утверждают, что их прогревание перед эксплуатацией не требуется, не стоит забывать, что они не знают, что такое «настоящая русская зима». Поэтому мы рекомендуем не игнорировать этот процесс и тратить на него минут 10-15. Не забывайте и про коробку передач, которую также нужно прогревать. Для этого необходимо лишь поставить рычаг на позицию «D», если у вас автоматическая коробка передач, примерно на 2-3 минуты. И даже после этого, когда вы трогаетесь с места, постарайтесь именно трогаться, а не «рвать когти». В первые пару минут это необходимо для того, чтобы и все остальные элементы ходовой пришли в рабочее состояние, разогрелись.

6. Снег
Не игнорируйте снежную шубу, которая наросла на автомобиле за ночь или за то время, пока вас не было рядом с автотранспортным средством. Если вы не потратите пять минут утром на то, чтобы очистить крышу от снега, это вам может очень дорого стоить. Во время хода автомобиля или торможения снег может просто-напросто съехать на лобовое стекло, из-за чего вы пусть на мгновение, но потеряете обзор. На большой скорости это может быть фатально. Убирайте снег специальным скребком или щеткой. Найти такие приспособления можно практически везде. Они не допустят образования царапин и механических повреждений.

7. Незамерзайка
Качественная незамерзающая жидкость для очистки стекла производится на основе этанола и изопропанола. Не экономьте, выбирая для своего автомобиля дешевый и буквально опасный аналог на основе метанола.

Лайфхаки от Avtoelen:
• При крайне сильных морозах необходимо снимать аккумулятор и забирать его в тепло. Утром нужно потратить время на то, чтобы установить его на место. Не забудьте, что снимать и устанавливать этот прибор нужно правильно: плюс к плюсу, а минус к минусу. Аккумулятор обладает большим весом, поэтому автолюбительнице, например, да и просто чрезмерно устающему на работе человеку будет не особо приятно каждый день не только тратить на это время, но и носить прибор туда-сюда. Есть выход: можно установить в автомобиле во время его подготовки к зимнему периоду автономный обогреватель или систему автозапуска. Пусть это будет съедать некоторое количество бензина, зато как приятно садиться в теплую, прогретую машину.
• Дворники также могут примерзнуть к стеклу. Поэтому можно что-нибудь подкладывать под них: листок бумаги или картонку.
• Не нужно оставлять автомобиль на ручнике – колодки могут примерзнут: автомат ставьте на «Р», а механику на «передачу».
• Не нужно заливать бачок стеклоомывателя под самое горлышко. Из-за замерзшей жидкости он может дать трещину, а также могут сломаться трубки на насосах. А все это чревато трудоемким и дорогостоящим ремонтом.
• Никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если вы опаздываете на самолет, который вылетает на Карибы, не вздумайте поливать кипятком заледеневшее стекло. От резкого перепада температуры оно 100% треснет, более того, это приведет к повреждению уплотнителя вокруг стекла, резинок на щетках, краски на капоте и т.д.

Помните, если вы будете бережно и внимательно относиться к своему автомобилю, правильно подготовите его к зимнему периоду и не станете игнорировать наши элементарные советы в течение зимы – он будет благодарен и не будет расстраивать поломками.

Бронирование фар своими руками: глаза боятся, а руки делают

Подробности

Опубликовано 17.10.2015 20:22

Дороги в нашей стране автолюбителя, мягко говоря, не балуют. Камни и металлический сор, вылетающие из-под колес машин, которые находятся перед вами на дорожном полотне, травмируют не только лобовое стекло, но и фары. Но сегодняшние инновационные разработки позволяют предохранить оптику от возможных повреждений. Вам может показаться это не совсем оправданным – тратить дополнительные деньги на попытку уберечь фары от трещин. Вы правы, если вы владелец транспортного средства отечественного производства, т.к. для них замена этой запчасти не будет разорительной для кошелька. Но если, вы являетесь хозяином иномарки, тогда редакция Avtoelen настоятельно советует вам внимательно прочитать инструкцию о том, как самостоятельно забронировать фары, т.к. если они будут повреждены, новые влетят вам в копеечку.

Что представляет собой процесс бронирования фар?

Процедура бронирования фар крайне похожа на процедуру бронирования всего корпуса автомобиля. По крайней мере, результатом, которого хотят достичь автовладельцы. Процесс установки защиты также практически ничем не отличается. Единственная разница заключается в материалах и технологиях. Способ защиты всего автомобиля сложен, трудоемок и дорогостоящ. Он нужен для того, чтобы защитить корпус и пассажиров машины от серьезного повреждения или нападения. Для оптики задача аналогична – защитить их камней, которые могут разбить не только фару, но и установленную в ней лампу.
Еще несколько лет назад для того, чтобы предохранить фары от повреждений, водителю приходилось значительно портить внешний вид своего боевого коня – ставить металлические решетки. Они отличались низкой эффективностью, и даже при легком касании другого автомобиля, оставляли на нем сильные царапины, за что расплачиваться приходилось владельцу, надевшему на свою машину такую внушительную и устрашающую «броню».
Но прогресс не стоит на месте, поэтому на смену решеткам пришли виниловые пленки. Они обладают рядом преимуществ. Во-первых, после установки их совершенно не заметно. Во-вторых, они действительно защищают оптику машины от механических повреждений. В-третьих, их установка может быть произведена самостоятельно, без помощи специалиста. Толщина таких защитных пленок варьируется в диапазоне от 0,6 до 2 мм. Помимо виниловых, на рынке представлены и полиуретановые пленки. Но они менее популярны, т.к. имеют более высокую стоимость и предназначены скорее для фар оригинальной формы, нежели для обыкновенных среднестатистических конструкций.

Принцип работы пленки

Сам виниловый материал (или, в другом случае, полиуретан) не является крайне прочным. Однако в момент контакта камня и фары, пленка выступает в роли батута, который равномерно распределяет энергию удара по всей поверхности фары, сводя к минимуму его мощность. Таким образом, удар приходится не на конкретную точку, а на всю поверхность, что значительно снижает возможность не только полного разрушения оптики, но и даже образования трещин и сколов. Даже если камень достигнет цели и разобьет фару, эта же самая пленка не позволит осколкам стекла рассыпаться. Она будет удерживать их на месте еще некоторое время. Этого вполне хватит на то, чтобы приобрести новую фару и заменить ею разбившуюся.

Дополнительные преимущества бронирования фар

Помимо того, что бронирование оптики защищает ее от разрушения, этот процесс имеет ряд дополнительных преимуществ. Идеально гладкую поверхность намного проще очищать от загрязнений и налипших в ходе езды насекомых. Если машину мыть не термоядерной химией, то пленка совершенно не изменит внешнего вида. При появлении небольших царапин от малогабаритных камешков, высокой травы и веток, пленку не составит труда снять и заменить на совершенно новую. При этом сами фары останутся без каких-либо повреждений.
Почему же именно винил послужил тем самым материалом, который лег в основу производства защитных пленок? В ходе тестирования в полевых условиях выяснилось, что винил не изменяет световой поток, производимый лампой и диапазон его распространения. Производители гарантируют светопропускную способность от 97 о 99%, что является высоким рабочим показателем.
Если вы хотите сэкономить солидную сумму денег, то провести процедуру установки защитных пленок на фары можно собственноручно. В этом случае ваши траты ограничатся лишь покупкой необходимых материалов. Однако если ваше время ограничено, а вы все-таки желаете защитить фары, эту процедуру могут произвести профессионалы в ателье, специализирующемся на тюнинге автомобилей, однако в этом случае это обойдется вам намного дороже. Если вы все-таки хотите сэкономить, то вам нужно приобрести необходимые материалы и следовать инструкциям, которые мы изложим ниже.

Материалы, необходимые для бронирования фар

Новая пленка;
Резиновый шпатель;
Фен для волос;
Сухие, идеально чистые перчатки и текстильный материал;
Канцелярский нож или остро наточенные ножницы;
Технический или медицинский спирт для обезжиривания.

Инструкция по самостоятельной установке защитной пленки на фары

1. Необходимо купить пленку, толщина которой не должна превышать 100 микрон для пластиковых стекол. Для защиты фар из стекла толщина пленки должна быть от 1 до 2 мм. Необходимо учитывать, что чем плотнее пленка, тем проблематичнее будет наклеить ее на поверхность с обилием различных округлостей и изгибов. А слишком тонкая будет бесполезна в процессе эксплуатации.
2. Далее необходимо удалить в рабочей поверхности грязь и насекомых. Для этого нужно сначала вымыть фары с помощью мыльного раствора. Потом поверхность необходимо обезжирить с помощью ткани, обильно смоченной в спирте. Делать это лучше всего в перчатках, чтобы не оставить отпечатков пальцев на стекле. Следите за тем, чтобы после очищения на поверхность не налетела пыль.
3. С помощью ножниц вырежьте из пленки лекало необходимой формы. По краям нужно оставить отступ в 2 см. С помощью самого обыкновенного фена нагрейте вырезку (подложку не удаляйте). Эту процедуру лучше всего выполнять непосредственно на фаре. Таким образом, пленка сразу примет очертания формы фары.
4. После того, как защитная пленка стала более эластичной, с одной стороны отогните подложку на расстояние всего в 3-4 см. Сразу после этого наклейте пленку на поверхность фары. Используйте шпатель, чтобы между пленкой и поверхностью фары не возникло пузырьков воздуха. Приклеив этот небольшой участок пленки, повторяйте процедуру с нагреванием и шпателем до тех пор, пока не пленка не будет полностью приклеена.
5. Когда вы закончите приклеивать, нужно срезать излишки пленки по краям. Обратите внимание, что, если вам нужно обклеить изгибы фары, можно сделать небольшие надрезы по бокам и наложить края пленки внахлест.
6. После завершения всех этапов, переходите к заключительному – финальному прогреву поверхности фары феном. Теперь вы можете чувствовать себя на дорогах более уверенно – ваша оптика защищена.

Необходимо знать

1. Не рекомендуется подвергать автомобиль мытью и выезжать на нем под дождь в течение первых двух суток после процесса наклейки пленки.
2. Не рекомендуется очищать бронированные при помощи пленок фары под высоким давлением или использовать моющие средства, в составе которых присутствуют абразивные элементы, т.е. при помощи чистящих порошков, т.к. они могут сильно травмировать пленку.

Как заменить тормозные диски?

Подробности

Опубликовано 02.10.2015 16:52

Для того, чтобы сэкономить значительную часть семейного бюджета, большое количество автомобилистов отдает предпочтение самостоятельному ремонту своего боевого коня, вместо того, чтобы везти его в автосервис. Многим просто нравится повозиться со своим автомобилем. Сегодня редакция Avtoelen расскажет вам, как заменить тормозные диски собственноручно.
Зачем нужно заменять тормозные диски?
Как правило, эти автомобильные запчасти изготовлены из сверхпрочного металла. Они имеют круглую форму и присоединяются непосредственно к колесу. Когда автолюбитель воздействует на педаль тормоза, тормозные колодки плотно соприкасаются с тормозным диском. За счет силы трения обеспечивается замедление вращения колеса и машина, таким образом, останавливается. То, что тормозные диски с течением времени изнашиваются – это нормальная практика. Однако отметим, что слишком агрессивное поведение на проезжей части, плохие дороги или неблагоприятные погодные условия, такие как дождь или гололед, приводят к более быстрому их выходу из строя. Технология замены тормозных дисков не является трудоемкой, поэтому выполнить ее может практически каждый, задавшийся подобной целью.

Как понять, что пришло время поменять тормозные диски?

1. Для того, чтобы приступить к работе по замене тормозных дисков, нужно подготовить нужные инструменты и также пару хороших рабочих перчаток из плотного материала, т.к., прямо скажем, руки придется замарать. Более того, они предохранят вас от возможных повреждений, от которых никто не защищен, выполняя даже самую элементарную процедуру. Безусловно, необходимо заранее приобрести новые тормозные диски, которыми будут заменены нерабочие.
2. Чтобы получить доступ непосредственно к тормозным дискам, необходимо снять колеса. Намного практичнее проводить работу, если транспортное средство приподнято. Для этого лучше всего использовать домкрат. О том, как пользоваться домкратом и каких они бывают видов, мы рассказали в предыдущем материале. Для начала нужно позаботиться о собственной безопасности и безопасности своего автомобиля – убедитесь, что домкрат упирается не в пластиковые элементы днища, а в металлические, так как первые могут треснуть. И еще одна подсказка: прежде чем поднимать автомобиль, советуем ослабить гайки в колесах. Это лучше сделать пока машина в наземном положении. После вам будет гораздо проще преодолеть высокое начальное усилие.
3. После того, как транспортное средство окажется в воздухе, снять колеса будет просто. Сделав это, вы увидите перед собой такие элементы машины как тормозной диск, суппорт и ступицу.
4. Далее необходимо снять суппорты. Они, как правило, прикрепляются несколькими болтами с внутренней стороны. Чтобы добраться до них, используйте тонкую отвертку. Вполне возможно, что суппорты сразу не отпадут, поэтому слегка подденьте их и легонько постучите молотком, чтобы полностью снять их. Обратите внимание, что нельзя оставлять суппорты висящими на гидролинии, так как можно повредить их таким способом. Советуем вам зафиксировать суппорт изолентой, скотчем, веревкой или зацепить его за какую-нибудь выступающую деталь подвески. Эту процедуру не нужно недооценивать, так как если вы ее не проделаете и отсоедините суппорт от гидролинии, из нее начнет вытекать тормозная жидкость.
5. Наконец-то вы добрались до своей цели – старых тормозных дисков. Раз на раз не приходится. Порой получается обойтись своими двумя, то есть снять тормозной диск руками. Но не редки случаи, когда он может прикипеть к ступице и демонтировать его становится очень сложно. В этом случае нужно подложить что-то типа небольшого деревянного бруска и постучать по нему молотком. Это поможет отсоединить диск от ступицы, при этом не повредив его. Некоторые типы тормозных дисков имеют дополнительное крепление к ступице в виде гайки или шплинта. Снять их вы сможете без малейших усилий.

Как установить новый тормозной диск?

1. Перед тем, как установить на положенное место тормозной диск, советуем вам удалить с него все возможные загрязнения с помощью жидкости для очистки. Это позволит предохранить запчасть не только от грязи и пыли, но и влаги, которая является причиной возникновения коррозии. В этом вам поможет специализированный спрей для очищения тормозных дисков или любой другой подходящий раствор. Если вы все-таки примите решение использовать подобную жидкость, внимательно прочитайте предостережения на упаковке – вполне возможно, она может не подойти и тогда вы испортите новую деталь или колодки. После того, как вы нанесли раствор на новую деталь, удалите ее излишки до установки, иначе при попадании на колодки может произойти химическая реакция, результат которой точно вас не обрадует.
2. Теперь можно надеть новый, очищенный и защищенный от внешних факторов тормозной диск на ступицу. У вас сразу получится добиться того, чтобы выступающие шпильки угодили в отверстия, проделанные в тормозном диске. Убедитесь, что диск максимально плотно прилегает к ступице.
3. Если конструкция автомобиля имела гайку или шплинт, которые фиксировали тормозной диск, на этом этапе их нужно установить на место.
4. Если для того, чтобы обеспечить себе доступ к тормозному диску, вам нужно было удалить крепления суппорта – на этом этапе установите их на свое место.
5. Теперь нужно установить суппорт на диск. Так как вы его изначально зафиксировали, чтобы он не болтался, удалите изоленту, скотч или веревку, а затем предельно осторожно, чтобы не повредить, разожмите колодки струбциной или специальной выжимкой. Когда колодки полностью разойдутся, наденьте суппорт на внешнюю часть тормозного диска. Закрутите болты, которыми крепится суппорт.
6. Предпоследний этап заключается в том, что нужно вернуть на место колеса и спустить автомобиль на твердую поверхность. После того, как вы зафиксировали колеса гайками и убрали домкрат, закрутите гайки до упора.
7. Заключительный пункт процесса замены тормозных дисков заключается в проверке работоспособности тормоза. В месте, где невозможно появление других людей и мало препятствий, запустите двигатель и трогайтесь с места на минимальной скорости. Несколько раз опустите ногу на педаль тормоза и медленно отпускайте. Качественно установленные тормозные диски должны гарантировать мягкую и плавную работу тормозов. Вибрация и рывки свидетельствуют об износе колодок и то, что ротор скоро будет поврежден.

В нашем ассортименте всегда в наличии тормозные диски ASP MENSAN для автомобилей ВАЗ и для автомобилей иностранного производства. 

Тормозные диски ASP MENSAN отличает: 

Эффективная тормозная динамика 

Увеличенный срок службы                                                     

Высокая точность исполнения 

Стойкость к перегревам и деформации 

100% многоуровневый контроль качества

Тормозные диски ASP Mensan гарантируют надежное и эффективное торможение в различных дорожных условиях и режимах вождения.

Как выбрать качественный домкрат?

Подробности

Опубликовано 20.09.2015 13:41

В момент появления первых автомобилей стало совершенно очевидно, что без такого устройства как домкрат невозможно обойтись ни в городских, ни в полевых условиях. А значит, этот инструмент обязательно должен находиться на борту транспортного средства. Без него не обойтись на условиях, когда до ближайшего населенного пункта далеко и на многие километры нет никого, кто смог бы срочно оказать помощь в случае, если, например, прокололось колесо и его необходимо заменить.
Довольно часто комплектация автомобилей страдает одной нелогичностью: «запаска» есть, а домкрата – нет. А ведь движение со спущенным колесом чревато возникновением более серьезных неисправностей в подвесной и рулевой системах. Поэтому на такую вещь как домкрат лучше не стоит жалеть денег. Сегодня редакция Avtoelen расскажет вам как выбрать качественный домкрат, подходящий именно вашему типу автомобиля.

Механические домкраты

Самый распространённый вид автомобильных домкратов. Их несложное устройство, небольшие габариты, эргономичность и надежность, сделали их крайне популярными у автолюбителей. Их можно часто встретить в багажниках легковых автомобилей, что вполне соответствует их предназначению: они компактны, но не могут выдерживать крайне значительный вес. Механические домкраты делятся на следующие типы:

1.Реечные домкраты
Сочетание простого устройства и удобного использования. Его конструкция предполагает ведущую вертикальную стойку с зазубринами, с помощью которых осуществляется передвижение подъёмной рейки вверх с помощью рычажка, на который оказывается давление. Для фиксации груза на весу предусмотрена фиксирующая собачка. Подобный тип домкратов используется не только для замены колеса или для иного ремонта автомобилей. Крупногабаритные реечные домкраты также используются для подъема колоссальных грузов на складах, в портах, на стройплощадках. Главным плюсом таких домкратов является способность приподнимать низкорасположенные предметы. Слабые стороны тоже есть у реечных домкратов. Во-первых, это незначительная площадь опоры, на которой держится приподнятая часть автомобиля, что является причиной некоторой неустойчивости. В результате этого, нужно ставить дополнительные подпорки для 100% гарантии надежной фиксации машины. Во-вторых, потребность использования специализированных углублений в днище транспортного средства для того, чтобы домкрат надежно уперся в автомобиль и не соскользнул при поднятии.   

2.Винтовые домкраты   
В этом случае, автомобиль поднимается вверх за счет вращения винтового штока, благодаря чему подъемная площадка, упертая в днище автомобиля, приподнимает его. Широкое распространение получили винтовые домкраты ромбического типа: четыре плеча соединены последовательно друг с другом шарнирным образом, за счет чего получается подвижный ромб. При закручивании винтового штока по горизонтальной диагонали ромба, эти углы тянутся друг к другу. Вертикально расположенные углы, наоборот, отдаляются друг от друга. Подъемная лапка оснащена углублением для ребра жесткости, которое расположено на днище машины. Благодаря этому, винтовые домкраты характеризуются надёжностью в эксплуатации и устойчивостью. Такой тип домкратов поднимает автомобиль на сравнительно скромную высоту, но и её в полной мере достаточно для установки «запаски». Винтовые домкраты занимают крайне мало места, мобильны и легки, благодаря чему популярны среди автомобилистов. 

Гидравлические домкраты                                            

Подобные приспособления имеют много преимуществ, среди которых: молниеносный и простой подъем, высокая устойчивость поднятого груза, мобильность конструкции, плавное поднятие и опускание груза.
Давление жидкости, с помощью которого осуществляется работа агрегата, генерируется вручную или электрическим компрессором. По исполнению конструкции различают вертикальные бутылочные домкраты и подкатные домкраты. Но, гидравлические домкраты не лишены и недостатков, в числе которых крайне небольшая подъемная высота, они нуждается в регулярном техническом обслуживании. Боле того они отличаются недолговечностью службы и восстановлением, требующим значительных затрат.   

    Пневматические домкраты                  

Этот ультрасовременный тип домкратов выполнен в виде надувной подушки из сверхплотного материала. Полость пневматического домкрата накачивается сжатым воздухом или выхлопными газами. За счет большой площади упора, такой вид домкрата характеризуется высокой устойчивостью. Автолюбитель практически не прилагает никаких физических усилий для подъёма машины. Плюсы данного типа: высокая скорость подъема, что экономит время на замену колеса, минимальные трудозатраты, возможность осуществить работу в любых условиях при любом состоянии дороги, простата в эксплуатации, высокая грузоподъемность, значительная высота подъема, независимость от места установки под днищем автомобиля. Несмотря на обилие достоинств, есть у него и минусы: хранить пневматический домкрат нужно в твердом контейнере, чтобы колющие и режущие предметы не повредили его; необходим отдельный компрессор при использовании сжатого воздуха. Однако, минусы полностью компенсируются преимуществами.  

В нашем ассортименте есть широкий выбор качественных домкратов от надежных производителей. Все типы домкратов, представленные в нашем прайс-листе, созданы по современным технологиям, что является гарантом их долговечной службы.

Что обязательно должно быть в автомобиле по правилам?

Подробности

Опубликовано 28.08.2015 19:30

Многие автолюбители, заблуждаясь, полагают, что автозапчасть – это непосредственная часть автомобиля, которая идет в его комплектации по умолчанию и отсутствие которой сделает невозможной эксплуатацию любимого транспортного средства. Однако это не совсем так. Большинство забывают, что помимо всего прочего в автомобиле должен находиться ряд предметов, без которых, конечно, можно ездить, но стоит ли? К сожалению, на дорогах мы не застрахованы ни от поломок, ни о дорожно-транспортных происшествий. Поэтому всё-таки лучше иметь под рукой комплект вещей, которые обязательно должны быть в автомобиле по правилам.

Для инспектора ГИБДД всегда найдется лазейка. Так, например, в ПДД нет пункта о том, что, предъявив водителю устное требование, он обязан показать инспектору аптечку, аварийный знак или огнетушитель, которые обязательно должны быть в автомобиле по правилам. Однако инспектор ГИБДД имеет полное право выдвинуть устное требование показать их в случае не пройденного техосмотра или если их отсутствие обнаружено в ходе рядового досмотра автотранспортного средства.

Чтобы Вы всегда были вооружены, редакция Avtoelen подготовила для вас список вещей, которые обязательно должны быть в автомобиле по правилам.

Аптечка. Обязательно должна быть в машине любого уважающего себя водителя. Все необходимые составляющие аптечки утверждены государством, а значит, обязаны входить в комплектацию вашей аптечки. Перед покупкой этого важного чемоданчика не забудьте убедиться, что срок его годности не истек и имеет приличный временной запас. Купить аптечку – это первая часть дела. Вопрос её хранения тоже важен, т.к. нерациональное расположение этого обязательного элемента машины в автосалоне приведет к тому, что вы просто выбросите деньги на ветер. Не кладите аптечку на полку под задним стеклом. Летом, под действием прямых солнечных лучей в некоторых лекарствах возможно возникновение химических процессов, которые приведут к их порче. Зимой же, в этой части автомобиля слишком низкая температура, что тоже неблагоприятно действует на лекарственные средства. Поэтому аптечку – обязательную вещь для автомобиля, лучше разместить под сиденьем. Так она всегда будет под рукой и не испортится раньше истечения срока годности. Компания Avtoelen также имеет в наличии аптечки высокого качества.  

Огнетушитель. С огнетушителями тоже не всё так просто. Большинство людей закрывают глаза на то, что на дороге могут возникнуть реальные ситуации, когда огнетушитель может понадобиться. Не стоит выбирать эту необходимую вещь, основываясь исключительно на цене и внешнем виде. От миниатюрных баллончиков распыления аэрозольного типа нет никакого толку. На практике они работают лишь в течение нескольких первых секунд. Конечно, с этим вполне можно пройти техосмотр, но пламя таким огнетушителем, к сожалению, потушить невозможно. Поэтому лучше остановить свой выбор на порошковых приборах для тушения. Они считаются лучшими на сегодняшний день. Компания Avtoelen также реализует огнетушители порошкового типа. Например, металлический огнетушитель ОП-2 с манометром. Баллон этого порошкового огнетушителя находится под давлением. Уровень давления можно контролировать с помощью манометра, встроенного в запорно-пусковое устройство огнетушителя. Бонус таких огнетушителей в том, что пустой баллон (или по истечении пятилетнего срока годности) можно перезарядить. Хранить огнетушитель мы рекомендуем в багажнике, но не стоит его помещать в самую его дальнюю часть. Доступ к огнетушителю должен быть беспрепятственный, чтобы при необходимости его можно было быстро извлечь.  

Знак аварийной остановки. Незаменимая вещь, которая всегда должна лежать в багажнике автомобиля, чтобы, в случае надобности установить его позади автомобиля. Особенно полезна эта вещь, если она имеет светоотражающие элементы для случаев, когда остановка на проезжей части сделана в ночное время. Компания Avtoelen имеет в наличии знаки аварийной остановки. Также у нас вы можете приобрести специальную сумку для компактного хранения аварийного знака, аптечки и огнетушителя.

Kак заменить вилку сцепления на отечественном автомобиле?

Подробности

Опубликовано 22.08.2015 18:29

Вилка сцепления – один из главных элементов трансмиссионной системы автомобиля, без которой просто невозможна его эксплуатация. Функция этой важной запчасти – действовать наподобие рычага, при взаимодействии с которым происходит давление на нажимной диск и сцепление, таким образом, сбрасывается. Но это не единственная функция этой запчасти, так как она производит и противоположный эффект, ведь при аналогичном обратном действии, при снижении давления на педаль, вилка активирует сцепление. Таким образом, её можно называть как вилкой выключения, так и включения сцепления.
Наличие этой автозапчасти, в подавляющем большинстве случаев, характерно для коробок передач механического типа. Намного реже вилку сцепления можно встретить в коробках, оснащенных гидравлическим приводом.
Как и любая деталь, при постоянном механическом взаимодействии с другими запчастями, входящими в комплектацию коробок передач, она рано или поздно становится неисправной. Это дисфункция чревата тем, что включать скорости становится труднее. Приходится вручную регулировать свободный ход детали. Тем не менее, это лишь временное решение трудности, так как уже через пару дней эту процедуру приходится повторять. Как правило, причинами выхода запчасти из строя служат трещины и деформация. В этом случае, нужна незамедлительная замена вилки сцепления.

Рассмотрим замену вилки сцепления на примере Лада Гранта ВАЗ 2190

Процедура замены вышедшей из строя вилки сцепления не такая уж и сложная. Эту задачу может решить, не обращаясь в автосервис, любой автолюбитель. Главное, не бояться запачкать руки и быть уверенным в успехе. Для проведения работ по замене вилки сцепления потребуется подготовить необходимый минимум инструментов и извлечь коробку передач из автомобиля. Ну и, конечно, приготовить новую вилку сцепления.
Для начала нужно убедиться, что причина проблемы заключается действительно в этой запчасти. Нужно проверить, точно ли она дефектна. Если предположение подтвердилось и вилка сцепления действительно оказалась треснута или износилась, её можно без опасений извлекать из окна кожуха сцепления. После того, как вилка сцепления вынута, стоит еще раз осмотреть полость кожуха сцепления. Перед этим, советуем перевернуть вилку сцепления. Так вы сможете увидеть ленту из пружинной стали в виде буквы «П», которая служит для того, чтобы надежно зафиксировать вилку сцепления на кожухе. Там вы обнаружите опорный палец вилки сцепления с головкой шарообразной формы – нужно точно попасть лепестками фиксатора вилки точно под этот шар.
Далее начинается самое сложное. Но, как говорится, «глаза боятся, а руки делают». Увидев ступицу подшипника с самим подшипником и пружиной, нужно постараться попасть острыми концами вилки под эту самую пружину таким образом, чтобы концы вилки сцепления попали в пространство между пружиной и ступицей. При этом, в первую очередь, нужно постараться угодить фиксатором вилки под шар, а уже затем завести вилку сцепления под проволочную пружину ступицы выжимного подшипника. Обращаем ваше внимание, что прямо у нас есть в наличии вилки сцепления на автомобили ВАЗ 1111, 2101, 2108, 2110, 2190 по самым демократичным ценам, ознакомиться с которыми можно, скачав наш прайс-лист.

Лайфхаки по замене вилки сцепления от Avtoelen:

1. Если где-то в недрах гаража без дела пылится старая коробка передач – потренируйтесь на ней, прежде чем приступать к «контрольной» замене вилки сцепления на своем автомобиле.
2. Пальчиковый фонарик – идеальное решение для того, чтобы полноценно осветить внутренности кожуха. Для комфортной работы такого источника света вполне хватит.